Nyheter och press

Den här säsongen har den turkiska modeindustrin ställts inför många utmaningar, allt från den pågående Covid-19-krisen och geopolitiska konflikter i grannländerna, till pågående avbrott i leveranskedjan, ovanligt kalla väderfronter som stoppar produktionen och landets ekonomiska kris, vilket framgår av Turkiets ekonomiska kris. kris enligt brittiska Financial Times. The Times rapporterade att inflationen nådde det högsta i 20 år på 54 % i mars i år.
Trots dessa hinder visade etablerade och framväxande turkiska designtalanger envishet och optimism vid Istanbul Fashion Week den här säsongen, och antog snabbt en blandning av evenemang och visa upp strategier för att expandera och bevisa sin globala närvaro den här säsongen.
Fysiska föreställningar på historiska platser som det osmanska palatset och den 160 år gamla Krimkyrkan återgår till schemat, varvat med interaktiva digitala erbjudanden, samt nyöppnade utställningar, paneldiskussioner och popup-fönster på Bosporen Puerto Galata.
Evenemangsarrangörerna – Istanbul Garment Exporters Association eller İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) och Istanbul Fashion Institute (IMA) – har samarbetat med Istanbul Soho House för att ge lokalbefolkningen en intim livevisningsupplevelse och besök via livesändningsbranschens medlemmar. publiken kan sedan ansluta online via FWI:s Digital Event Center.
I Istanbul fanns det en påtaglig känsla av ny energi i aktiveringarna och visningarna av fysiska aktiviteter när deltagarna personligen gick med i sina samhällen igen under klimatförhållanden. Medan vissa fortfarande var tveksamma rådde en varm känsla.
"[Vi] saknar att vara tillsammans", sa herrdesignern Niyazi Erdoğan. "Energin är hög och alla vill vara med i showen."
Nedan träffar BoF 10 nya och etablerade designers på deras Fashion Week-evenemang och evenemang för att ta reda på hur deras kampanjer och varumärkesstrategier har utvecklats i Istanbul den här säsongen.
Şansım Adalı studerade i Bryssel innan hon grundade Sudi Etuz. Designern, som förespråkar en digital-först-strategi, fokuserar mer på sin digitala verksamhet idag och minskar sin textilverksamhet. Hon använder sig av virtuella verklighetsmodeller, digitala konstnärer och ingenjörer av artificiell intelligens. som NFT-kapselkollektioner och begränsade fysiska kläder.
Şansım Adalı är värd för sin utställning i Crimea Memorial Church nära Galata i Istanbul, där hennes digitala design är modellerad på digitala avatarer och visas på en 8 fot hög skärm. Efter att ha förlorat sin far till Covid-19 förklarade hon att det fortfarande " känns inte rätt” att ha många människor på en modevisning tillsammans. Istället använde hon sina digitala modeller i mindre visningsutrymmen.
"Det är en väldigt annorlunda upplevelse att ha en digital utställning på en gammal byggarbetsplats," sa hon till BoF. "Jag älskar kontrasten. Alla känner till den här kyrkan, men ingen går in. Den nya generationen vet inte ens att dessa platser finns. Så jag vill bara se den yngre generationen inuti och komma ihåg att vi har den här vackra arkitekturen.”
Den digitala showen ackompanjerar den levande operaföreställningen, och sångaren bär en av de få fysiska kostymerna som Adal gör idag - men Sudi Etuz avser främst att behålla det digitala fokuset.
"Mina framtidsplaner är bara att hålla textilsidan av mitt varumärke liten eftersom jag inte tror att världen behöver ett annat märke för massproduktion. Jag fokuserar på digitala projekt. Jag har ett team av dataingenjörer, digitala artister och klädkonstnärer Team. Mitt designteam är Gen Z, och jag försöker förstå dem, titta på dem, lyssna på dem.”
Gökay Gündoğdu flyttade till New York för att studera varumärkeshantering innan han började på Domus Academy i Milano 2007. Gündoğdu arbetade i Italien innan han lanserade sitt kvinnomärke TAGG 2014 – Attityd Gökay Gündoğdu. Bland innehavarna finns Luisa Via Roma och hans e-handelssida, som lanserades under pandemin.
TAGG presenterar den här säsongens samling i form av en digitalt utökad museiutställning: "Vi använder QR-koder och förstärkt verklighet för att se livefilmer som kommer ut ur väggbonader - videoversioner av stillbilder, precis som en modevisning", sa Gündoğdu till BoF.
"Jag är inte alls en digital person," sa han, men under pandemin, "är allt vi gör digitalt. Vi gör vår webbplats mer tillgänglig och lättare att förstå. Vi är i [grossistplattformen] Joor visade upp kollektionen 2019 och fick nya och nya kunder i USA, Israel, Qatar, Kuwait.”
Trots hans framgångar har det visat sig utmanande att landa TAGG på internationella konton den här säsongen.” Internationella medier och köpare vill alltid se något från oss i Turkiet. Jag använder egentligen inte kulturella element – ​​min estetik är mer minimalistisk”, sa han. Men för att tilltala en internationell publik hämtade Gündodu inspiration från turkiska palats och efterliknade dess arkitektur och interiörer med samma färger, texturer och silhuetter.
Den ekonomiska krisen har också påverkat hans kollektioner den här säsongen: ”Den turkiska liran tappar fart, så allt är väldigt dyrt. Att importera tyger från utlandet är upptaget. Regeringen säger att man inte ska driva på konkurrensen mellan utländska tygtillverkare och den inhemska marknaden. Du måste betala extra skatt för att importera.” Som ett resultat blandade formgivarna lokalt framställda tyger med de som importerades från Italien och Frankrike.
Creative Director Yakup Bicer lanserade sitt varumärke Y Plus, ett unisex-märke, 2019 efter 30 år i den turkiska designbranschen.Y Plus debuterade på London Fashion Week i februari 2020.
Den digitala samlingen av Yakup Bicers höst/vinter 22-23-kollektion är inspirerad av "anonyma tangentbordshjältar och deras försvarare av kryptoanarkistisk ideologi" och förmedlar budskapet om att skydda politisk frihet på sociala medieplattformar.
"Jag vill fortsätta [visa] ett tag", sa han till BoF. "Som vi har gjort tidigare är det mycket tidskrävande och ekonomiskt betungande att samla köpare under modeveckan. Nu kan vi nå alla delar av världen samtidigt med en knapptryckning med en digital presentation.”
Utöver tekniken utnyttjar Bicer lokal produktion för att övervinna störningar i leveranskedjan – och hoppas därigenom kunna leverera mer hållbara metoder.” Vi står inför resebegränsningar och nu är vi i krig [i världsregionen], så frakten problem det skapar påverkar hela vår handel. [...] Genom att arbeta med lokal produktion ser vi till att våra [jobb] är [mer ] hållbara och [vi] minskar vårt koldioxidavtryck."
Ece och Ayse Ege lanserade sitt varumärke Dice Kayek 1992. Varumärket tillverkades tidigare i Paris och gick med i Fédération Française de la Couture 1994 och belönades med Jameel Prize III, ett internationellt pris för samtida konst och design inspirerad av islamiska traditioner, i 2013. Varumärket flyttade nyligen sin studio till Istanbul och har 90 återförsäljare över hela världen.
Dice Kayeks systrar Ece och Ayse Ege har visat upp sin kollektion i modevideo den här säsongen – ett digitalt format som de nu är bekanta med, efter att ha gjort modefilmer sedan 2013. Öppna den och gå tillbaka till den. Den har mer värde. Om 10 eller 12 år, du kan se den igen. Vi föredrar dess variation, säger Ece till BoF.
Idag säljer Dice Kayek internationellt i Europa, USA, Mellanöstern och Kina. Genom sin butik i Paris särskiljde de konsumenternas upplevelse i butik genom att använda turkiska seder som en upplevelsemässig detaljhandelsstrategi.” Du kan inte konkurrera med dessa stora märken var som helst, och det är ingen idé att göra det, säger Ayse, som sa att varumärket planerar att öppna ytterligare en butik i London i år.
Systrarna drev tidigare sin verksamhet från Paris innan de flyttade till Istanbul, där deras studio är knuten till Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserade sin verksamhet fullt ut och såg produktionen bli mer lönsam, "något vi inte kunde göra när vi producerade i en annan fabrik. ” Genom att föra produktionen in-house hoppades systrarna också att turkiskt hantverk stöds och underhålls i sin samling.
Niyazi Erdoğan är grundare av Istanbul Fashion Week 2009 och vice ordförande för Turkish Fashion Designers Association, och föreläsare vid Istanbul Fashion Academy. Förutom herrkläderslinjen grundade han accessoarmärket NIYO 2014 och vann den europeiska Museipriset samma år.
Niyazi Erdoğan presenterade sin herrkollektion digitalt den här säsongen: "Vi skapar alla digitalt nu – vi visar i Metaverse eller NFTs. Vi säljer kollektionen både digitalt och fysiskt, i båda riktningarna. Vi vill förbereda oss för framtiden för båda, säger han till BoF.
Men till nästa säsong sa han: "Jag tror att vi måste ha en fysisk show. Mode handlar om samhälle och känsla, och människor gillar att vara tillsammans. För kreativa människor behöver vi detta.”
Under pandemin skapade varumärket en onlinebutik och ändrade sina kollektioner för att bli "bättre sålda" online, med hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågan under pandemin. Han märkte också en förändring i denna konsumentbas: "Jag ser mina herrkläder vara säljs till kvinnor också, så det finns inga gränser.”
Som föreläsare vid IMA lär Erdogan ständigt av nästa generation. ”För en generation som Alpha, om du är på modet, måste du förstå dem. Min vision är att förstå deras behov, att vara strategisk när det gäller hållbarhet, digital, färg, skärning och form — vi måste arbeta med De interagerar.”
Nihan Peker, som är utexaminerad från Istituto Marangoni, arbetade för företag som Frankie Morello, Colmar och Furla innan han lanserade sin namne etikett 2012, och designade ready-to-wear, brud- och couturekollektioner. Hon har ställt ut på modeveckorna i London, Paris och Milano.
För att fira varumärkets 10-årsjubileum den här säsongen höll Nihan Peker en modevisning på Çırağan Palace, ett före detta osmanskt palats omvandlat från ett hotell med utsikt över Bosporen.” Det var viktigt för mig att visa kollektionen på en plats jag bara kunde drömma om.” Peker sa till BoF.” Tio år senare känner jag att jag kan flyga mer fritt och överskrida mina gränser.
"Det tog ett tag för mig att bevisa mig själv i mitt land," tillade Peker, som satt på första raden den här säsongen med turkiska kändisar som bar design från hennes tidigare kollektioner. Internationellt "går saker på rätt plats", sa hon, med växande inflytande i Mellanöstern.
"Alla turkiska designers måste då och då tänka på utmaningarna i vår region. Uppriktigt sagt måste vi som land ta itu med större sociala och politiska frågor, så vi tappar alla momentum också. Mitt fokus nu är genom mina konfektions- och haute couture-kollektioner skapar en ny typ av bärbar, tillverkningsbar elegans.”
Efter att ha tagit examen från Istanbul Fashion Institute 2014 studerade Akyuz till en masterexamen i herrdesign vid Marangoni Academy i Milano. Hon arbetade för Ermenegildo Zegna och Costume National innan hon återvände till Turkiet 2016 och lanserade sitt märke för herrkläder 2018.
I den sjätte showen för säsongen gjorde Selen Akyuz en film som visades på Soho House i Istanbul och online: ”Det är en film, så det är egentligen ingen modevisning, men jag tror att det fortfarande fungerar. Också känslomässigt."
Som ett litet specialföretag bygger Akyuz sakta upp en liten internationell kundbas, med kunder som nu finns i USA, Rumänien och Albanien.” Jag vill inte hoppa in hela tiden, utan ta det långsamt, steg för steg , och ta ett avvägt förhållningssätt”, sa hon. ”Vi producerar allt vid mitt matbord. Det finns ingen massproduktion. Jag gör nästan allt för hand” – inklusive att göra t-shirts, hattar, accessoarer och “lappar, överblivna” väskor för att främja mer pågående designpraxis.
Detta nedskalade tillvägagångssätt sträcker sig till hennes produktionspartners.” Istället för att arbeta med stora tillverkare har jag letat efter mindre lokala skräddare för att stödja mitt varumärke, men det har varit svårt att hitta kvalificerade kandidater. Hantverkare som använder traditionella tekniker är svåra att hitta – intaget av nästa generations arbetare begränsat.
Gökhan Yavaş tog examen från DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012 och studerade på IMA innan han lanserade sitt eget street-herrklädesmärke 2017. Varumärket arbetar för närvarande med företag som DHL.
Den här säsongen presenterar Gökhan Yavaş en kort video och en modevisning – hans första på tre år. ”Vi saknar det verkligen – det är dags att prata med folk igen. Vi vill fortsätta göra fysiska modevisningar för på Instagram blir det svårare och svårare att kommunicera. Det handlar mer om att träffas och höra från människor ansikte mot ansikte, säger designern.
Varumärket uppdaterar sitt produktionskoncept. ”Vi har slutat använda äkta läder och äkta läder”, förklarade han och förklarade att de tre första lookerna i kollektionen var kullagrade från halsdukar från tidigare kollektioner. Yavaş är också på väg att samarbeta med DHL ska designa en regnjacka som ska säljas till miljöorganisationer.
Hållbarhetsfokuset har visat sig vara utmanande för varumärken, där det första hindret är att hitta fler hirstyger från leverantörer. "Du måste beställa minst 15 meter tyg från dina leverantörer, och det är den största utmaningen för oss." Den andra utmaningen de står inför är att öppna en butik i Turkiet för att sälja herrkläder, medan lokala köpare fokuserar på den turkiska designdivisionen för damkläder. Fortfarande, medan varumärket säljer via deras hemsida och internationella butiker i Kanada och London, är deras nästa fokus Asien – särskilt Korea och Kina.
Det bärbara konstmärket Bashaques grundades 2014 av Başak Cankeş. Varumärket säljer badkläder och kimonos med sina konstverk.
"Normalt samarbetar jag med performancekonst med bärbara konstverk", sa kreativa chefen Başak Cankeş till BoF kort efter att ha presenterat sin senaste kollektion i en 45-minuters dokumentärvisning på Soho House i Istanbul.
Utställningen berättar historien om hennes resor till Peru och Colombia för att arbeta med sina hantverkare, anamma anatoliska mönster och symboler och "fråga dem hur de kände om anatoliska [tryck]". Serien utforskar shamanismens gemensamma kulturarv. vanliga hantverksmetoder mellan asiatiska turkiska Anatolien och sydamerikanska länder.
"Omkring 60 procent av kollektionen är bara ett stycke, allt handvävt av kvinnor i Peru och Anatolien", säger hon.
Cankeş säljer till konstsamlare i Turkiet och vill att några kunder ska göra museisamlingar av hennes verk, och förklarar att hon "inte är intresserad av att vara ett globalt varumärke eftersom det är svårt att vara ett globalt och hållbart varumärke. Jag vill inte ens göra någon samling av 10 stycken annat än baddräkter eller kimonos. Det är en hel konceptuell, föränderlig konstsamling som vi också kommer att lägga på NFT. Jag ser mig själv mer som en konstnär och inte en modedesigner.”
Karma-kollektivet representerar den framväxande talangen vid Istanbul Moda Academy, etablerad 2007, och erbjuder grader i modedesign, teknologi och produktutveckling, modeledning och modekommunikation och media.
"Det största problemet jag har är väderförhållandena, eftersom det har snöat de senaste två veckorna, så vi har också många problem med leveranskedjan och inköp av tyger," sa Hakalmaz till BoF. Hon skapade kollektionen på bara två veckor för hennes etikett Alter Ego, presenterad som en del av Karma-kollektivet, och även designad för modehuset Nocturne.
Hakalmaz använder inte längre tekniska lösningar för att stödja sin produktionsprocess, och säger: "Jag gillar inte att använda teknik och håller mig borta från den så mycket som möjligt eftersom jag hellre gör hantverk för att hålla kontakten med det förflutna."